Я очень люблю Петроградку — так сложилось, что первый магазин «Самосвет» мы открыли именно здесь. И я хочу поделиться одним из моих любимых пеших маршрутов к магазину. Он, как и вся Петроградка для меня, связан с искусством, красивой архитектурой, непростой историей и наполняющей атмосферой.

Я люблю зайти во двор жилого Дома работников искусств, построенного в 1934-м архитектором Фомичевым. Здесь жили Шостакович и Петров-Водкин. Дальше, если мне хочется кофе, сворачиваю в уютный дворик микрокофейни «ТЧК» и беру кофе с собой (кажется, один из лучших в городе).

Если свернуть на Кронверкскую улицу, почти сразу на брандмауэре видно памятник женщинам-бойцам противовоздушной обороны (там насчитывалось более 17 тысяч женщин). Цветовая и геометричная композиция стены с бронзовой фигурой женщины каждый раз манит меня красотой и одновременно заставляет содрогнуться от ужаса, который в себе несет.

По Кронверкской (а она в этой части особенно красива) можно дойти до памятника Шостаковичу и дома, в котором он писал Ленинградскую симфонию (очень люблю ее за силу и красоту звучания).

Через Матвеевский сад по улице Ленина можно дойти до дома с угловой башней-ротондой и необычной планировкой треугольных дворов, открытых в переулок. Это дом Колобовых, построенный в 1910 году по проекту архитектора Гингера. В башне-ротонде — атмосферный «Бар 8», там можно задержаться на бокал чего-нибудь согревающего. Либо свернуть направо и увидеть те самые треугольные дворы, придуманные, чтобы увеличить протяженность обращенных на юг стен. (Почему это решение не сделали обязательным для Петербурга?)

Дальше — через Пушкарский сад я иду до дома № 3 по Большой Пушкарской. Он состоит из двух частей, построенных с разницей в восемь лет разными архитекторами, Фомичевым и Бреевым. Оба включили в оформление приметы итальянского и французского Возрождения: рельефные панно, скульптуры, профильные маскароны. Дом будто задает европейское настроение этой части улицы.

Свернув направо и пройдя вдоль нескольких ив, я оказываюсь у входа в «Самосвет» — на Пионерской, 4. Это очень красивый дом 1902 года постройки с рустованными обрамлениями окон и треугольным эркером, выходящим на Большой проспект.

В Петербурге принято критиковать архитектуру капиталистического романтизма (1989–2009 годы). Ее не любят за порой слишком наглое вторжение в городские панорамы, за контрастный выбор отделочных материалов, за низкое качество строительства. А для меня эти дома — свидетельство удивительной и неоднозначной эпохи, которая безусловно была наполнена романтикой внезапно нахлынувшей свободы архитектурного самовыражения.

Знакомство с капромом можно начать с пятикилометровой прогулки по центру города — от метро «Владимирская» до района «Чернышевской».

Торгово-офисный центр Regent Hall. Это один из ключевых архитектурных символов постсоветского Петербурга. Из-за обилия стекла и броских декоративных решений его причисляют к главным архитектурным ошибкам в истории города, был даже проект его реконструкции.

ТРК «Галерея». Думаю, что история этого ТЦ ознаменовала конец эпохи капрома — начиная с данной постройки государство снова стало активно вмешиваться в выбор архитектурных решений для ключевых зданий. Первые варианты «Галереи» были куда более смелыми, но после личного вмешательства губернатора фасады приобрели нынешний псевдоклассический вид.

Гостиница Park Inn Nevsky. Ее построили в конце нулевых по проекту Святослава Гайковича. Фасады, выходящие на Невский проспект и Гончарную улицу, оформлены портиками, в которых роль колонн выполняют стеклянные эркеры гостиничных номеров.

Пешеходная улица между Восстания и Маяковского. В начале 2000-х в Петербурге приступили к амбициозному проекту — пешеходной улице между Восстания и Маяковского. Она образуется тремя основными объектами: жилым домом, гостиничным комплексом и бизнес-центром. Эти здания построены по проекту мастерской Мамошина и полны отсылок к древнеримской архитектуре — здесь и подобие Колизея, и даже триумфальная арка у офисного комплекса.

БЦ «Преображенский двор». Создатель проекта — архитектор Станислав Савин, автор знаменитой башни ЦНИИ робототехники и технической кибернетики на Светлановском проспекте. Бизнес-центр разместился в реконструированных исторических домах, но сохранен только фасад по Литейному проспекту. На переулок Короленко комплекс обращен странной композицией: в классическую колоннаду врезается наклонный стеклянный объем из затемненного стекла.

Дом К. П. Семеновой. На Фурштатской улице, по соседству с Анненкирхе, находится дом купчихи К. П. Семеновой — памятник середины XIX века. В конце 1990-х архитектор Никита Явейн реконструировал здание под Пенсионный фонд России, в результате чего внутренний двор обрел нынешний вид. В нем угадываются очертания чего-то древнего и мегалитического, а лестница к главному входу оформлена в виде гранитного причала.

Дом на Чернышевского, 4А. Это тоже проект Михаила Мамошина. Здесь четко прослеживаются отсылки к сугубо петербургской архитектуре — памятникам так называемого северного модерна. В эпоху капрома Мамошин актуализировал этот стиль: из него взяты трапециевидные очертания фасадов, трехгранные эркеры, расстекловка витражных проемов, а также использование в наружной отделке натурального камня грубой фактуры и мозаичных вставок.

«Дом с Петушком». Этот дом на Шпалерной, 42 с упрощенным штукатурным декором напоминает памятники петровского барокко. Архитектор Эрнст Кондратович попытался сделать здание максимально контекстуальным — и по масштабу, и по уровню деталировки, но прорисовка отдельных элементов выдает руку постмодерниста. Венчающий здание золотой петушок придает ему мультяшность и игрушечность.

ЖК «Дом на Неве». Здание расположено в том же квартале, но обращено к Неве. Это один из ранних образцов постсоветской элитной недвижимости города. Фасады кажутся не очень приветливыми, но по ним можно оценить широту диапазона художественных средств, которые применяли архитекторы в эпоху капрома. В данном случае архитекторы продолжали строить в духе модернизма — направления, характерного для позднесоветской эпохи.

Уже полтора года я работаю на Курляндской, в той части центра, которая многим кажется дремучей окраиной. Этого времени хватило, чтобы немного изучить район на обеденных и вечерних прогулках — он оказался полным интересной архитектуры и индустриальной эстетики. Предлагаю читателям «Бумаги» одеться потеплее и посвятить целый день большому маршруту: от Нарвской заставы, через завод имени Степана Разина — на север к Пряжке и Неве.

Нарвская застава как полигон архитектурных новаций. Возле метро «Нарвская» по обе стороны проспекта Стачек осмотрите необычную для Петербурга архитектуру. На Тракторной улице — конструктивизм середины 1920-х, на улице Гладкова (и вокруг нее — обязательно загляните во дворы) — сталинский неоклассицизм 1950-х, уютные двух-трехэтажные домики, которые часто неправильно называют немецкими коттеджами. Поверните на север — к Севастопольской или Губина, чтобы пройти через Молвинский сад и парк Екатерингоф и выйти к Обводному.

Завод имени Степана Разина: бродильный цех и солодовня. По улице Степана Разина переходим Обводный и сворачиваем направо, на Курляндскую, чтобы передохнуть. На ваш вкус — индийский обед с бокалом крафта в AFBrew Taproom, чай и пирожные с видом на город и залив в Solaris Lab или отличный сидр в Ciderpunk. Я беру обед с собой и забегаю в Clockwork Time поработать пару часов. После загляните в недавно открывшийся магазин Komissionka Ginza полюбоваться комиссионной мебелью и посудой из петербургских ресторанов (и присмотреть что-то для себя).

Коломна. Отдохнув, двигаемся в сторону Коломны. Лучше пройти дальше на север по улице Степана Разина, свернуть на Рижский и дальше через Либавский переулок выйти к устью Фонтанки — там необычный для центра почти дикий берег и Галерный мост, через который в хорошую погоду видно ЗСД. По набережной Фонтанки пройдите к Старо-Калинкину мосту с видом на Адмиралтейские верфи. Совсем рядом — Мало-Калинкин мост, где Фонтанка соединяется с каналом Грибоедова. Завершить маршрут можно прогулкой по классической Коломне (мне нравится район вокруг Покровского сквера) или пройти на север к тихой набережной Пряжки.

В деревне Торосово Волосовского района Ленобласти сохранились руины усадьбы барона Врангеля. Усадьба построена в 1870-е генерал-лейтенантом Михаилом Врангелем, дядей одного из лидеров Белого движения Петра Врангеля.

Главная усадебная постройка — собственно, дом баронов — примечательна тем, что выполнена из красного кирпича с белыми тягами и декоративной каменной кладкой. Это делает ее похожей на старый замок из английских сказок.

Несмотря на трагическую историю своих владельцев, убитых в усадьбе во время национализации Торосова, сам дом пострадал мало и даже пережил Великую Отечественную войну. В интернете пишут, что до 1990-х главное здание функционировало как сельская школа и клуб. Сейчас оно разрушено и постепенно руинируется. На территории старого усадебного парка сохранились частично разрушенные постройки.

Прогулка здесь понравится любителям старых усадеб, почитателям английской готики и тем, кто давно искал нестандартную локацию для атмосферных фотографий.