Озургети легко пропустить на пути к морю, но мы не советуем. Это тихая столица зеленой Гурии, где субтропические леса подбираются к городу, советские чайные плантации превращаются в частные фермы, а сталинский вокзал стоит среди пальм.
Здесь мало парадных достопримечательностей, но много характерных мест: заброшки чайной индустрии, княжеские дворцы, древние монастыри и аутентичный гастрономический опыт. Про них — в гиде Paper Kartuli.
Зачем ехать
Озургети — главный город Гурии, одна из самых маленьких региональных столиц Грузии. По численности населения он превосходит лишь Амбролаури, центр Рача-Лечхуми. В Озургети живет около 15 тысяч человек — в девять раз меньше, чем в тбилисском Ваке, и втрое меньше, чем на Мтацминда.
Природа. Но заехать в этот город — специально или по пути в Поти или Батуми — всё равно стоит. С одной стороны к городу подступают похожие на экзотические джунгли влажные леса, с другой — горы. В итоге из альпийского в субтропический климат на автомобиле можно добраться меньше чем за час, не покидая пригородов Озургети.
Чай. Самый известный региональный бренд — гурийский чай. Именно в Озургети в советскую эпоху находился институт чайной промышленности, вокруг города зеленели плантации. После краха СССР большие чаеразвесочные фабрики закрылись, но сегодня гурийским чаем можно угоститься в местных бутик-отелях или купить высушенные листья на одном из двух городских базаров.
Архитектура. Озургети не богат архитектурными памятниками, но ценителей старины наверняка заинтересует дворец местного князя Димитрия Гуриели, дружившего с королевскими семьями Великобритании и Германии, а еще — театр и вокзал сталинской эпохи с пальмами прямо на перроне.
В ближних окрестностях города находится сложенный из черного и красного камня монастырь Шемокмеди с необычными фресками и древняя церковь Лихаури из зеленого порфира.
Как добраться
На машине. От Тбилиси до Озургети ровно 300 км хорошо асфальтированного шоссе. Трасса идет мимо городов Зестафони, Кутаиси и Самтредии. Доехать без спешки до столицы Гурии можно за 4 часа. От Батуми — 50 км, через курортный городок Кобулети. (Мы оставим ссылки на наши гиды по Батуми и Кутаиси в конце.)
На автобусе. Маршрутки из Тбилиси в Озургети ходят от автовокзала Дидубе, в пути — около 5 часов. Днем автобусы отправляются каждые 30–60 минут по мере наполняемости, цена от 20 до 30 лари в зависимости от маршрута. Из Батуми маршрутки ходят от старого автовокзала на улице Маяковского, 1. Время в пути — чуть больше часа, билет стоит от 7 лари.
На поезде. Если вы цените комфорт больше, чем время, то до центра Гурии можно добраться на поезде. Он ходит через день, по четным числам. Из Тбилиси поезд отправляется в 8:25, прибывает в Озургети в 15:37. Билет второго класса обойдется в 16 лари, первого — в 28 лари. Обратно поезд стартует в 8:35, но по нечетным числам. Из Батуми поезда в Озургети не ходят.
Краткая история
В XV веке князья Западной Грузии взбунтовались против властей в Тбилиси и де-факто развалили единое государство. В Гурии в 1463 году воцарилась одна из ветвей семьи Дадиани, которая до того управляла регионом в качестве эриставов, то есть губернаторов. По своему владению они взяли новую фамилию-титул — князья Гуриели. К концу XV века их княжество включало не только нынешнюю Гурию, но и почти всю Аджарию. Зимней столицей князей Гуриели как раз и был Озургети с его роскошным дворцом.
С конца XVI века регион был под постоянным давлением Османской империи. Турки захватили Аджарию и Батуми — Гурия ослабла, обезлюдела и временно попала в зависимость от Мегрелии. В XVII–XVIII веках князья Гуриели несколько раз пытались вернуть влияние, но в целом регион терял политическое значение. В 1810-м под давлением турок Гуриели согласились стать вассалами русского царя. Вскоре бывшая княжеская столица сделалась малозначимым уездным городком, примечательным в основном таможней на русско-турецкой границе. Батуми до 1870-х оставался в составе Османской империи.
Благодаря таможне и торговой дороге с запада на восток в XIX веке путешественники по Кавказу почти непременно заезжали в город. Озургети посещал композитор Петр Чайковский, во время военной службы здесь довелось побывать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому, в 1862 году у Гуриели гостил принц Альбрехт Прусский. Самым знаменитым уроженцем Озургети, пожалуй, был театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко. Сооснователь МХАТ родился 11 декабря 1858 года в семье украинского дворянина, переехавшего в Гурию.
В царские времена регион был очень бедным. «В Озургетах в духовном училище 700 грузинских детей живут, как звери в саклях без окон, ходят полунагие зимою и готовят уроки при свете костров, у коих греются: денег нет, чтоб устроить для них помещение», — писал о местных проблемах Константин Победоносцев Александру III в 1883 году.
К 1917 году в Озургети проживали порядка 12 тысяч человек — немногим меньше, чем сегодня. После краха Российской Империи город сперва заняли турки, а в 1921 году — советские войска. Из-за двух оккупации подряд многие жители уехали из Озургети. Вернуться к дореволюционному числу жителей удалось только в 1930-х. С 1934-го по 1989 год город назывался Махарадзе — в честь большевика Филиппа Махарадзе, одного из организаторов оккупации Грузии Советской Россией. Многие жители старшего поколения до сих пор используют в быту прежнее советское имя города.
При социализме город славился прежде всего, фруктами и гурийским чаем. Сегодня в регионе начинает развиваться туризм, в том числе аграрный и гастрономический.
Что посмотреть в городе и окрестностях
Ключевые достопримечательности. Центр Озургети не поразит воображение туриста. Самое впечатляющее здание — драматический театр имени Александра Цуцунавы. Он построен в 1952 году и назван именем первого главного режиссера. Памятник Цуцунаве установлен в сквере рядом. Несколько лет назад здание отреставрировали снаружи и изнутри, восстановив в том числе росписи потолка. Несмотря на скромное население, в городском театре Озургети в год играют по 130–140 спектаклей.
Через дорогу от театра обратите внимание на раскопанный фундамент. Это развалины бани — всё, что осталось от позднесредневекового зимнего дворца князей Гуриели. Рядом с руинами высится крупное здание в стиле позднесоветского модернизма — это краеведческий музей Озургети и фольклорный центр. Заявленные часы работы — ежедневно с 10:00 до 18:00, вход бесплатный. В прошлом туристы жаловались, что фактически музей бывает закрыт, а потому лучше договориться о посещении заранее.
По улице Иоане Петрици прогуляйтесь до еще одного дворца князей Гуриели, на сей раз вполне неплохо сохранившегося. Его построил для себя Димитрий Гуриели в 1873 году в стиле особняков европейской знати с едва заметными грузинскими мотивами. Сейчас дворец служит резиденцией епископа Шемокмеди.
Заброшки. Если время позволяет, от дворца пройдитесь до вокзала Озургети. Эта монументальная сталинка понравится любителям эстетики упадка: жизнь на тупиковой станции едва теплится. Сегодня в Озургети приходит лишь один тбилисский поезд раз в два дня, зато на перроне зеленеют пальмы.
Еще одна интересная локация для фанатов заброшек — комплекс бывшего института чайной промышленности и субтропических растений на окраине, в районе Анасеули. Он сооружен в 1960 году по проекту архитектора-строителя Гиглы Лолуа. Сейчас здания принадлежат Тбилисскому сельскохозяйственному университету, но вуз использует только небольшую часть комплекса. На территории можно отыскать в том числе мозаичные фонтаны с узорами в виде молодых чайных ростков, бетонными фигурами осьминога и крокодила.
Окрестности. Если вы выбрались в Озургети на автомобиле, не пропустите и архитектурные достопримечательности в окрестностях. Прежде всего — монастырь Шемокмеди, то есть Творца. Он находится всего в пяти километрах к востоку, на холме над рекой Бжужи. Это один из ключевых памятников Гурии: бывшая резиденция шемокмедского епископа и усыпальница князей Гуриели. Главный храм — Спасский собор — сложен из массивных блоков разноцветного порфира и выглядит архаично даже по грузинским меркам. Внутри сохранились яркие и нестандартные фрески XVII века и редкая деталь — каменный трон епископа. В XIX веке Шемокмеди стал одним из центров антироссийского восстания. Следы крепостных сооружений почти исчезли, но сам монастырь уцелел и до сих пор производит сильное впечатление. Сюда стоит забраться и ради архитектуры, и ради окружающих пейзажей речной долины.
Рождественский храм в Лихаури — еще одна древность неподалеку от Озургети. Сельская церковь XIII–XIV веков из зеленого порфира стоит на холме рядом с развалинами Лихаурской крепости. Церковь крошечная, один дореволюционный российский этнограф даже сравнивал ее с крестьянской избой. Одновременно она может похвастаться редкой для региона каменной резьбой на апсиде. Западный портик и колокольню достраивали князья Гуриели в XV веке.
Гурийский чай: экстрим на базаре, массмаркет и экскурсии
Едва ли не главный повод к посещению Гурии вообще и Озургети в частности — знакомство с местной чайной индустрией.
Первые чайные кусты высадил в своем саду в Озургети князь Мамия V Гуриели в 1809 году. Он пригласил в Озургети шотландского агронома Джейкоба Марра, который сумел найти для чая подходящие почвы и климат и превратить отдельные растения в настоящие плантации. Кстати, Джейкоб был отцом знаменитого грузинского и советского филолога, ориенталиста и авантюриста, «грузинского Индианы Джонса» Николая Марра.
В советскую эпоху на базе прежних частных плантаций создали государственные чайные поля и крупные фабрики по сушке и фасовке чая. На пике мощности, в первые десятилетия после Второй мировой, Грузия собирала 95 тысяч тонн чая в год. К 1980-м индустрия начала приходить в упадок, а после краха СССР почти сошла на нет. Только в 2000-х президент Михеил Саакашвили стимулировал инвесторов вкладывать деньги в возрождение грузинского чая. В 2008 году был основан международный бренд Gurieli, то есть «Гурийский». Чайная фабрика фирмы работает в Озургети, а готовая продукция под премиум-брендом Prince Gurieli, базовым — просто Gurieli или бюджетным — Rcheuli продается в большинстве супермаркетов. Минимум часть сырья выращивают в Гурии и Аджарии, и этот процент — повод для споров и претензий.
Но ехать в Озургети стоит ради чая домашнего. Когда советские плантации забросили, кусты сохранились в огородах местных жителей, которые теперь сами собирают и сушат продукт. Домашний чай можно найти на базарах Озургети, им торгуют на развес — килограммами по несколько лари за мешок. Вкус зачастую оставляет желать лучшего, но случаются и удачи. Как минимум вы познакомьтесь с рассчитанным не на туристов фермерским продуктом.
Менее экстремальный, но аутентичный способ попробовать гурийский чай — визит в одно из чайных хозяйств. Их в окрестностях Озургети множество. Малые бизнесы под зонтичным брендом Georgian Tea Road развивались в том числе благодаря грантовой поддержке от структур ООН. Сам «чайный путь» отмечен в регионе зелеными указателями. О визитах предприниматели чаще просят договариваться заранее.
Пожалуй, самое знаменитое из частных хозяйств — фабрика семьи Цинцадзе Georgian Flavour Tea в 30 киломертах от Озургети в селе Ланчхути. Цинцадзе занимаются разведением чая уже больше 10 лет, устраивают экскурсии, дегустации и торгуют чаем. Договориться о посещении можно по телефону или электронной почте.
Ближайший к городу чайный зал — TabaTea, прямо на выезде из Озургети. Дегустация трех сортов чая там стоит по 20 лари с человека, экскурсия — 60 лари. Туры предлагают ежедневно с 10:00 до 21:00, но в высокий сезон хозяйство просит предупреждать о визите заранее.
Еще одно принимающее туристов гурийское чайное хозяйство под лаконичным брендом Cha находится в деревне Нагомари в 18 киломертах к северо-востоку от Озургети. Черный, зеленый и черничный чаи продаются по цене от 60 до 80 лари за кг. Договариваться о посещении или доставке чая в Тбилиси и другие города лучше заблаговременно, контакты есть в сообществе фермы в Facebook. Тут же в Нагомари расположено еще одно чайное хозяйство, принимающее гостей, — Nagomari Tea House.
Экскурсии и лекции по истории грузинского чая с дегустациями и гурийской трапезой предлагает также бутик-отель и ресторан Komli близ монастыря Шемокмеди. Переночевать здесь можно в домиках в виде гигантских винных бочек.
Фото на обложке: გრიგოლ / wikimedia.org
Что еще почитать:
- Большой гид по Батуми. Прокатитесь на самокате вдоль моря, пообедайте на рыбном рынке и посмотрите на город с высоты
- Гид по Кутаиси. Прогуляйтесь по Королевскому и Еврейскому кварталам, прокатитесь на канатке и проводите закат у стен тысячелетнего храма Баграти
