Четыре дня в Перу: от Лимы до Мачу-Пикчу

Аэропорт Хельсинки в конце лета подвел итоги конкурса «Самая крутая работа». В течение нескольких месяцев участники выбирали города, в которые они хотели поехать, и после путешествия выкладывали отчеты о проведенных днях. В конкурсе было три этапа, в каждом из которых победителей определяли пользователи в ходе голосования на сайте. Финальное путешествие выиграла учительница географии из Петербурга Наталья Дронова, которая решила отправиться в Перу.  

День первый: аэропорт Лимы и отель Боливар

Сборы в третье, заключительное, путешествие были стремительные: интернет в доме отсутствовал, путеводителей по Перу и Лиме в Доме книги не оказалось, однако очутиться в Южной Америке, в Андах, на Мачу-Пикчу хотелось до дрожи. Долгий-долгий перелет позади и аэропорт Лимы имени Хорхе Чавеса принимает нас. Виза в Перу не нужна, еще в самолете нужно заполнить декларацию, затем пройти таможню и все — я в Лиме. Меня встречает моя знакомая — веселая, громкоголосая Юля, которой, по ее просьбе, я везу глобус. Конечно, я растерялась бы в этой шумной разноголосице, помощь подруги была очень кстати.

Она посадила меня в такси и строгим голосом сказала шоферу, куда везти. Правила движения водители Лимы предпочитают соблюдать в крайнем случае, езда сопровождается криками, визгами клаксонов и сердечным еканьем пассажиров. Облегченно выдохнула я только на площади Сан Мартин, возле отеля Боливар, где мне был забронирован номер. Отель Боливар как нельзя лучше передает былое колониальное великолепие и нынешнюю обветшалость. Не смогла удержаться и пошла бродить по его коридорам: по ногам сквозило, казалось, вот-вот из-за поворота вынырнет фигура в белом. 

День второй: центр города и собаки

Говорят, в 1535 году обиженные (мягко говоря) испанцами индейцы посоветовали Франсиско Писарро заложить город в не самом удобном месте побережья. Растительность здесь крайне скудная, хорошо себя чувствуют лишь кактусы, агавы и прочие суккуленты. Постоянные туманы держат город в своем плену, а бесчисленное множество машин превращает этот туман в ядовитый смог. В этом я убедилась, рано встав и отправившись в путешествие по улицам исторического центра Лимы. Центр города, хотя и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, местами представляет собой довольно жалкое зрелище. Здесь рядом с прекрасным архитектурным ансамблем Пласа де Армас, в который органично вписываются собор, фонтан, каждый особняк и даже пальмы, по соседству находятся заброшенные дома со следами былой роскоши и трущобные кварталы с грудами нечистот.

Более-менее обеспеченные жители постепенно выезжали из центра города, так что сейчас с наступлением темноты в переулки лучше не забираться. Да и днем полицейские укоризненно качали головой, показывая на мой беспечно висящий на шее фотоаппарат, а маленькая старенькая сеньора наглядно продемонстрировала мне, что рюкзак лучше носить спереди, а не на спине. В Перу даже собаки натренированы на постоянную защиту своей жизни: только наставишь объектив — они уже зубы скалят и рычат. Одно из самых привлекательных мест в Лиме для туристов и обеспеченных граждан — это район Мирафлорес. Как раз там, на берегу Тихого океана, собрались мы встретиться с моей знакомой Юлей. Как человек экономный я пренебрегла призывными криками таксистов, решив отправиться туда на метро. Видела я, конечно, метро разное, на такого еще встречала: «Лима-Метрополитана» неподготовленного человека удивит, так как представляет собой одну выделенную линию для скоростных автобусов. Зато в пробках не стоять.

Мирафлорес — это удобный район для проживания, покупок, вечерних прогулок и ресторанных посиделок. Вот и мы сидели в ресторанчике на высоком берегу Тихого океана, я слушала рассказ Юли о том, как ее занесло в эту далекую от России страну, наблюдала, как медленно и лениво катит океан свои волны, как стайка серфингистов битый час ждет волну, как солнце сползает за горизонт. Красивое зрелище, первый и последний вкусный ужин. Однако не за тем, чтобы сидеть по ресторанам и бродить по торговым центрам Мирафлорес, летела я 15 часов. Юля дала мне дельные советы, как попасть в Куско и на Мачу-Пикчу. Рано-рано утром я снова помчалась в аэропорт.  

День третий: Куско

Самолеты в Куско летают практически каждый час. Дешевле лететь с компанией Star Peru (250 долларов — туда и обратно). Аэропорт Куско Алехандро Веласко Астете находится почти в городе, ехать до центра недолго, так что за 5–10 солей вполне можно сторговаться. Но можно выйти из аэропорта направо и доехать до центра на муниципальном автобусе всего за 70 сантимов. Куско — потрясающе красивый город, его называют воротами Мачу-Пикчу, и большинство туристов едут сюда ради него. Но Куско, конечно же, заслуживает того, чтобы задержаться здесь на несколько дней, но, увы, я этим временем не располагала.

Испанцы слегка переиначили название Cuzco («горбатый») и практически полностью перестроили город. Современный Куско необычайно красив, но вся эта красота стоит на фундаменте, оставленном инками. Кстати, многочисленные здания испанского периода зачастую разрушались землетрясениями, а вот фундамент стоял как скала. Эти места напоены магией, а индейца, выдувающего протяжный звук из раковины, не считаешь этнодекорацией, напротив, эти звуки, это бесконечное яркое голубое небо, застывшие белоснежные облака, горы, извилистые улочки, высокие араукарии — все это как будто растворяет тебя во времени, и уже трудно понять: ты еще здесь или уже там. С 1993 года Куско также включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

День сменился вечером, пора было думать, как выдвигаться в сторону Мачу-Пикчу. В историческом центре города на улицах, прилегающих к муниципалитету, можно найти множество турагентств, где предложат турпакеты на любой вкус и кошелек (от 300 долларов). Мой кошелек был тощ, а времени всего ничего. Даже автомобильный тур за 220 долларов не соблазнил (тем более что автомобильной дороги до самого поселка под Мачу-Пикчу практически нет). Предлагают и пешеходные трех- или четерехдневные треккинги, но, увы, в моем распоряжении были лишь сутки. Но не могла же я уехать без Мачу-Пикчу! И решила добираться сама.

Стемнело. Тьма в горах наступает рано и быстро. Взяла такси до вокзала станции Порой (20 минут от Куско, договорилась за 20 солей, туда ходят и маршрутки). Пока ехали, выяснилось, что поезд от станции Порой ходит четыре раза в день, он довольно дорогой (88 долларов), а вот от станции со сложно произносимым названием Ольянтаитамбо (Ollantaytambo) добраться гораздо легче. Добрый человек по имени Хосе Луис уговорил меня ехать до этой станции — это часа полтора в полной темноте по дороге, подобной горной ялтинской. Сговорились за 100 солей (это примерно 30 долларов, маршруткой в два раза дешевле, но где ж ее в ночи найти). Помчались. Луис долго не мог понять, как это я путешествую совсем одна и где мой муж, как он мог отпустить меня. Помог на вокзале с билетами. От Ольянтаитамбо билет почти в два раза дешевле и ехать ближе. Но обратный билет я взяла в Порой, туда-обратно вышло 144 доллара. Последний поезд идет в девять вечера, самый ранний в 5:07 утра. На него-то я и взяла билет. В полной темноте под совсем другими, не нашими, звездами брела я по дороге в поисках ночлега и размышляла о том, как много изменилось во мне. Я действительно никогда не путешествовала одна. Всегда с семьей, с детьми, с друзьями. И вот мое третье самостоятельное путешествие, а я бог знает где: другое полушарие, чужая страна, ночь, Анды, безлюдная деревня. А ночлег я, конечно, нашла.  

День четвертый: Мачу-Пикчу

Рано утром наш галдящий на разные голоса поезд двинулся к станции Агуас Кальентес (это около двух часов до станции Порой). Мы почти на Мачу-Пикчу. Берем билет (126 солей), который еще не раз будут проверять, внимательно сравнивая потную физиономию с фотографией в паспорте. На Мачу-Пикчу туристов поднимает и спускает автобус, это еще 56 солей. Я решила идти пешком. А что? Время раннее, девушка я бодрая и спортивная. По пути встретила бразильского парня, с ним и поднимались, фотографируя и подгоняя друг друга: «Давай-давай! Камон!». Забегая вперед, скажу, что сил спускаться у бодрой и спортивной уже не было, поэтому я ехала в автобусе, смотрела в окно и с ужасом думала: «Вот это все мы прошли пешком?».

Говорят, инки придавали своим городам форму тотемов. В Куско с высоты птичьего полета можно разглядеть пуму, в Мачу-Пикчу — кондора. Города инков, как и сама цивилизация, оставили нам много вопросов и загадок, на которые вряд ли будут даны ответы. Мачу-Пикчу долгое время считали затерянным городом. Лишь легенды ходили о его существовании. Многие археологи мечтали его найти, но повезло американцу Хайрему Бингему. 24 июля 1911 года, поднявшись на одну из гор, Бингем, с носильщиком-перуанцем наткнулись на две семьи, охранявшие «затерянный город». Маленький мальчик, получив в подарок от профессора монетку в один соль, показал ему тропу к руинам древнего города на вершине горы.

Мачу-Пикчу долгое время считали затерянным городом. Лишь легенды ходили о его существовании. Многие археологи мечтали его найти, но повезло американцу Хайрему Бингему

Вот так всего за треть доллара археолог узнал дорогу к цитадели, пережившей расцвет и закат цивилизации инков. У этого места совершенно потрясающая магия, так что можно было просто сидеть, просто смотреть и просто чувствовать. А дальше была дорога домой. Только вот, не успев приехать, я уже начала мечтать о новых путешествиях.